Rochas artificias preservando o meio ambiente recifal

[Marcio Gielfi]

A retirada de rochas de forma desordenada vem provocando a destruição dos arrecifes não só Brasileiros, mas por todo o planeta.
Diante disto, ficou proibido sua extração e comercialização aqui no Brasil.
Rochas desempenham um papel importante em nossos aquários, não só pela estética, como por prover abrigo para uma infinidade de habitantes, desde os microscópicos até peixes, bem como, abrigar uma enorme quantidade de bactérias que promovem o processamento da amônia, nitrito e nitrato em nossos aquários.

Fazer rochas artificiais não é uma ciência de foguetes, mas existem alguns cuidados básicos para evitar problemas futuros e um tempo de maturação destas rochas muito longos.

As rochas artificiais são constituídas de 3 partes a saber:

1- Agregados, que podem ser, areia, aragonita, halimeda, conchas moídas, cascalho de rio
2- Aglomerante, que neste caso será o cimento, descrito em detalhes abaixo
3- Catalizador, que no nosso caso, será a água.

São necessários 3 componentes adicionais para a execução de uma boa rocha a saber:

1- Paciência
2- Criatividade
3- Um pouco de espaço


O grande erro do pessoal que está fazendo rochas artificiais por ai é usar cimento demais !!!

Vejo receitas de 1 parte de cimento para 3 partes de agregado ( que é muito) e já vi 1 parte de cimento para uma parte de agregado, o que é simplesmente um absurdo, rocha para aquário não precisa resistir a explosão, tão pouco precisa suportar um prédio em cima, ela precisa ser resistente ao ponto de suportar uma carga de outras rochas em cima, não quebrar fácil e não esfarelar eternamente ( porque no começo esfarela um pouco mesmo, durante o período de cura se resolve isso)

O uso de uma parte de cimento para cinco partes de agregado é mais do que suficiente para se conseguir uma resistência que atenda nossas necessidades, desde que seguida por um processo de cura adequado e relativamente simples.

Os aquaristas tem a ideia que colocando muito cimento a rocha artificial vai ficar resistente, eu digo que quem faz 1 parte de cimento com 1 parte de agregado está construindo um castelo de areia ... isso porque além da rocha ficar com um PH estratosférico, e levar uma eternidade para baixar o PH, uma quantidade muito elevada de cimento em relação ao agregado, vai produzir uma enorme retração no momento da cura, gerando fissuras que irão deixar a rocha tão frágil que será possível em alguns casos, quebra-la com as mãos.

O segredo de uma boa rocha começa não só na escolha do cimento, e sim, na paciência, escolha dos agregados, granulometria e a relação água cimento e metodologia de execução ...

Abaixo um passo a passo de como fazer bem feito, sem precisar esperar uma eternidade para baixar o PH ... e ir explicando o porque de cada um dos componentes e como fazer.

1- Cimento

Qual usar ?

O ideal seria o CP I , que é cimento puro, mas não se acha para comprar, virou lenda já faz muito tempo, outro seria o CP V ARI ( 95 a 100 cimento puro) , mas como só se acha normalmente em sacos de 50kgs, você não vai comprar um saco destes para fazer um pouco de rocha.

Então qual?

Use ou o CP II 32 E ( outra opção até um pouco melhor, seria o CP II 32 F, mas não se acha também) , é o mais comum que você encontra, tem em sacos de 1 , 2 5 10, 20 e 50 kgs e até a granel, apesar de ter adição de escória de alto forno, a quantidade é baixa.
Ou se fizer questão dela ser branquinha, use o cimento Branco estrutural, bem mais difícil de achar, e normalmente se acha em sacos de 20 ou 50 kgs e custa bem mais que o comum.

Cimento, qual não usar !!! A lista é grande, eu diria, quase todos os demais.

Cimento branco de rejunte, primeiro porque o que tem de cimento em 1 kg não é muito, segundo, porque todos eles tem aditivos de vários tipos ( inclusive para branquear o produto) e principalmente um aditivo para combater fungos e ele vai reagir com a água do seu aquário e vai prejudicar as bactérias.

Outro cimento que não pode ser usado de jeito nenhum é cimento que contenha pozolana.
Porque não pode?
Pozolana contém sílica reativa.

O que é isso ?
É a sílica que reage na presença de um solvente, e temos em nosso aquário um solvente poderoso, que é a água. Então, se não quiserem ver um boom eterno de algas, não use cimento com pozolana.

Quais tipos de cimentos tem pozolana ?
Vários , o principal é o CP IV, que apesar de ser o mais indicado para ser usado em concreto que vai ter contato constante com água, seja ela doce ou salgada, no nosso caso, isso não faz absolutamente a menor diferença, pelo contrário, além de não querermos sílica reativa em nossos aquários, não queremos que a rocha seja menos permeável, queremos rochas mais permeáveis possíveis.
A pozolana é usada em concreto para diminuir a permeabilidade do concreto e impedir que as ferragens ( que não usamos em nossos aquários) sejam corroídas, o que destruiria o concreto de dentro para fora.
Outros cimentos que tem pozolana são os terminados em Z ( Normalmente você acha o CP II Z)

Outro que você tem que fugir são os com terminação em RS.
porque ?
Uns tem aluminato tricálcio, você não vai querer isso dentro do seu aquário, outros tem pozolana e outros tem um teor de escória de alto forno muito elevada, o que vem com muitas impurezas, dentre elas podem estar, alumínio, ferro, zinco e/ou manganês.

Mais um para a lista negra, os terminados em S ( normalmente CP I - S).
Porque ?
Tem pozolana, opa, pozolana de novo, isso mesmo, devemos evitar a pozolana a qualquer custo.

Bom, definimos o cimento, CP II 32 E. Vamos para outro item importante para a resistência da rocha.

Agregado.

Porque agregado é importante?
Não muito pela sua composição, que pode ser areia de filtro de piscina ( já vem sem impurezas e principalmente sem silte), aragonita, calcita, concha moída, mas até mais importante do que a composição está a granulometria.

Variar a granulometria trás aumento de resistência sem precisar aumentar a quantidade de cimento, o que como consequencia elevaria o PH a níveis maiores.
Diferentes granulometrias preenchem melhor espaços vazios, promovendo intertravamento deixando a estrutura mais sólida.
Eu uso nas minhas uma mistura de areia de filtro de piscina, calcita, aragonita # 1 e halimeda. esta combinação apresenta uma variação granulométrica muito boa e promovem um grande intertravamento. Precisa de todos eles juntos? Claro que não, você pode usar só aragonita, # 1 e # 2 em partes iguais, aragonita com areia de filtro de piscina, conchas moídas com areia etc .. lembre-se, quando maior a variação no tamanho de grãos melhor.

Bom, definido o agregado, vamos para outro importante item que muitos não levam em consideração, até porque só o pessoal ligado a engenharia do concreto tem que se preocupar com isso. Mas como o objetivo é se conseguir a maior resistência possível com o menor uso de cimento, temos que abordar e levar a sério isto também.

Estamos falando da relação água/cimento, ela é importante pois com uma relação errada, a resistência cai bastante.
Cimento precisa de água para reagir e se solidificar, muita água dilui o cimento e ele vai produzir rochas muito frágeis. Água de menos e parte do cimento vai ficar sem reagir e a rocha também fica frágil.
Qual então a relação ideal?
Algo entre 0,45 a 0,55 partes de água para uma parte de cimento é a ideal.
Normalmente o erro do pessoal é quando adiciona água a massa seca, dá-se a impressão que faltou água, pois a massa está parecendo uma farofa e acaba pondo mais agua do que deveria.
Coloque a quantidade recomendada e misture bem, vai perceber que a massa toda vai ficando mais molhada.

Como preparar.

Primeiro, junte todos os agregados em um recipiente e os misture bem, visualmente sempre uma parte mais fina vai ficar no fundo, não esqueça ela lá.
Depois de misturado os agregados, adicione o cimento e misture bem, uma inspeção visual vai mostrar se está bom, basta ver se você consegue ver manchas mais claras se você estiver usando cimento comum, ou manchas mais escuras se estiver usando cimento branco. Se existir manchas é necessário misturar mais um pouco a massa seca.

Estando pronta a massa seca, agora vamos adicionar água, na quantidade certa, espalhando ela pela superfície da massa seca. Ai entra a canseira de "bater" esta massa, que em um primeiro momento vai parecer muito seca, mas que a medida que você for "batendo" ela vai ficar mais úmida. É necessário bater bastante, até ela homogeneizar completamente.

Terminado isto você tem 2 opções, adicionar sal grosso ou não.

Qual a diferença?
Diferentemente do que muitos pregam, sal não faz mal para a nossa massa, o que não é o caso do concreto armado para estruturas, onde não pode usar sal de jeito nenhum, já que o cloreto irá corroer a armadura metálica.
O sal adicionado depois da massa pronta vai permitir aumentar a porosidade da rocha e deixa-la um pouco mais leve, mas como não há almoço de graça, o efeito colateral do sal é que ele vai absorver parte da água que o cimento precisa para executar suas reações químicas, o que vai enfraquecer um pouco a rocha, ja que parte do cimento vai ficar ser reação, mas o maior enfraquecimento vem dele dissolver depois e deixar muitos espaços vazios.

Eu já usei sal grosso e cheguei a conclusão que não vale a pena, porque não precisa destes espaços vazios, a massa, se tiver agregados de várias granulometrias, já vai parecer uma peneira rasgada, não precisa de mais.
Mas se você quiser usar, basta adicionar 2 partes de sal para cada parte de cimento ... e adicionar mais 0,2 parte de água para cada parte de cimento usada. Este pequeno adicional vai permitir que, tanto o sal, como o cimento, tenham água para suas reações.
Misture bem, mas rapidamente, pois o sal começará a se dissolver.

A massa está pronta, agora basta trabalhar formas e detalhes, ai cada um usa sua imaginação.
Pode-se usar canos de PVC para ajudar a se fazer tocas, o uso das mãos ajudam a criar algo mais irregular e próximo de um aspecto mais natural. Lembre-se de usar luvas se você for ter contato direto com a massa. Cuidado com os olhos também.

Bom, depois de feita esta alquimia, usar toda sua criatividade, entra outro componente muito importante e que nem todo aquarista tem.
Paciência !!! a paciência vai lhe render até 30% a mais de resistência na sua rocha, isso permite usar pouco cimento, queremos a maior resistência possível com o menor consumo de cimento, menos cimento, menor o PH, menos tempo se leva para baixar o PH e ela estar pronta para ir para o aquário.

Após o uso de toda sua criatividade, deixe a massa secando 3 horas, depois, você tem que vir com um borrifador de água e borrifar de longe para manter esta massa úmida e repetir isto mais duas vezes, de três em três horas, não é para encharcar, só umedecer, se o dia estiver muito quente e seco, fazer de duas em duas horas três vezes.
No dia seguinte, molhar antes de ir para o trabalho e a noite quando voltar, ai pode borrifar mais generosamente até começar a escorrer um pouco de água.

No terceiro dia, você repete o que fez no segundo.

No quarto dia, você vai pegar sua rocha e lavar para retirar alguma coisa que não se prendeu ao conjunto, e depois mergulhar em um tanque, balde ou tonel com água, de torneira mesmo.
Já li o absurdo de gente falando que tinha que curar rocha em água DI ou RO, outros pior !! em água salgada !!! Não precisa nada disto, água de torneira, desde que limpa, está mais do que bom.

Este mergulho não é só para ir baixando o PH, isso ajuda muito a aumentar a resistência da rocha.

A partir daí, quanto mais você trocar a água, mais rápido ela vai ficar pronta. Temos que ter um pouco de bom senso, água já não é tão abundante , trocar a água 2 vezes por dia seria o ideal, mas cá entre nós, é um desperdício enorme !!!
O que eu faço é na primeira semana no meu tonel, eu troco a água 1 vez ao dia, mas antes de trocar, eu vou com uma caneca, e retiro uma nata que se forma na superfície.
Nata ?
É, nata. Um iluminado destes que vagam pelos fóruns gritou que seria uma química nociva ao aquário esta nata. Não se preocupe, não é, é carbonato de cálcio.
Retirando esta nata superficial, você retira muito do que aumenta o PH da água, depois de retirar a nata, você completa com água e volta depois de uma hora para trocar a água.
Na segunda semana em diante, eu troco a água a cada 2 dias, e retiro a nata todos os dias, completando apenas o volume do tonel.

Com 4 semanas mergulhadas, eu retiro as rochas e lavo no tanque e deixo elas secarem, vocês vão notar que vai sair bastante água de dentro das rochas ... é normal durante a lavagem, sair uns pedacinhos ou farelos, sem problema, a lavagem no tanque é para isso mesmo.
Será que está bom ?
Ai entra um teste simples, você pega água de torneira, mede o PH da água e anota, e uma das rochas do lote.
Para cada kilo de rocha você coloca 10 litros de água e deixa a rocha por 24 horas e depois mede o PH da água, se ele der 8,8 ou menos ( para um PH de 7 da torneira, compensar se a água for mais ácida ou mais alcalina) , ela está pronta, se der maior, volta elas para o tonel por 3 dias trocando a água todos os dias e faz o teste novamente.

Está pronta suas rochas artificiais, a mãe natureza agradece seu esforço.

[Renato Rodrigues]

Muito bom Marcio, a melhor receita que eu já li!

Uma dúvida: você modela com as mãos ou faz um "molde" com agregado num recipiente e depois derrama o material?

[Marcio Gielfi]

Muito bom Marcio, a melhor receita que eu já li!

Uma dúvida: você modela com as mãos ou faz um "molde" com agregado num recipiente e depois derrama o material?

Renato, no começo eu usava moldes de agragado, mas não deu os resultados esperados.

Hoje eu moldo com a mão e uso os dedos para buscar um aspecto mais natural.

[Mateus Braga]

Ola , tenho duvidas
Ja entendi como fazer so não estou entendendo quais os materiais vou precisar , estou querendo colocar o sal no aquario ja mais so não tenho as rochas , me ajudade .
Que responda por MP para ficar mais facil de eu localizar a sua resposta .

Obrigado amigão

[Marcio Gielfi]

Mateus,

Voce vai precisar de cimento, qualquer um dos tipos indicados no artigo, vai precisar de agregados de diferentes granulometrias, pode ser uma mistura de areia de filtro de piscina com aragonita, pode ser uma mistura de areia de filtro de piscina com calcita, pode misturar halimeda com aragonita ou areia.

O Importante é voce ter pelo menos 2 granulometrias diferentes, uma mais para o médio e outra mais para a grossa para a rocha não ficar muito pesada, só não usa nenhum agregado muito fino.

Sempre usar agregados já lavados e limpos, a areia de filtro de piscina só da uma passada na água para tirar o pó.

[Raphael Igor]

a calcita também é só tirar o pó a minha veio limpinha.

[Jorge Hecherat]

Boa tarde!!

Marcio fui em 4 lojas e nenhum dos vendedores sabiam a diferença entre o CP II 32 E e o CP II 32 F só me falavam que era a mesma coisa e me davam o cimento comum usado em construções, você poderia dizer a marca ou postar um link com fotos de qual vc usa para eu saber o modelo correto?

Desde já muito obrigado e parabéns pela ótima postagem!

Abç

[Marcio Gielfi]

Olá Jorge,

Infelizmente não é só no ramo de aquarismo que temos lojistas e vendedores que não conhecem nem na superficialidade os produtos que vendem.

Abaixo alguns links dos fabricantes do cimento CP II 32 F

http://www.lafarge.com.br/wps/portal/br ... tasheet+BR

http://www.cimpor.com.br/site/cimento.asp

http://www.cimentonacional.com.br/produ ... p-ii-f-32/

http://www.cimentoitambe.com.br/produtos/cp-ii-f-32/


E aqui um link com várias imagens de saco de cimento CP II 32 F

http://www.google.com.br/search?q=cimen ... d=0CGoQsAQ

E aqui um link para uma rápida descrição da diferença entre cimentos, bem útil para voce entregar para estes vendedores que acham que todo cimento é igual.

http://www.abcp.org.br/colaborativo-por ... .php?id=29

Precisando de alguma coisa só postar que eu venho e respondo

Abraços

[Jorge Hecherat]

Marcio muito obrigado vou tentar encontrar o F.

Eu fiz algumas bases de mudas para testar com o cimento CP II 32 E + aragonita e samoa nas medidas que o senhor passou, achei a resistência e a estética muito boas!!

Abraço!

[Marcio Gielfi]

Marcio muito obrigado vou tentar encontrar o F.

Eu fiz algumas bases de mudas para testar com o cimento CP II 32 E + aragonita e samoa nas medidas que o senhor passou, achei a resistência e a estética muito boas!!

Abraço!

Jorge, antes de mais nada, senhor está no céu !!! tudo bem que tenho alguns anos a mais de vida ... mas me chamar de senhor me faz parecer mais velho do que sou !!

Realmente não é fácil achar o cimento "F" , neste caso use o " E " mesmo, procure usar a menor quantidade possível e para a rocha não ficar fraca, não use muita água na mistura.

As primeiras rochas que fiz ficaram muito sem graça, depois, com a prática foi melhorando. Uma coisa que fiz e deu um aspecto bem melhor foi depois da rocha feita por algumas horas ( 3 horas mais ou menos) eu recobri a rocha com uma nata de cimento e halimeda e deu um aspecto bem natural, fica a dica.

Abraços e boa sorte.

[Clayton Rocateli]

Marcio muito obrigado vou tentar encontrar o F.

Eu fiz algumas bases de mudas para testar com o cimento CP II 32 E + aragonita e samoa nas medidas que o senhor passou, achei a resistência e a estética muito boas!!

Abraço!

Jorge, antes de mais nada, senhor está no céu !!! tudo bem que tenho alguns anos a mais de vida ... mas me chamar de senhor me faz parecer mais velho do que sou !!

Realmente não é fácil achar o cimento "F" , neste caso use o " E " mesmo, procure usar a menor quantidade possível e para a rocha não ficar fraca, não use muita água na mistura.

As primeiras rochas que fiz ficaram muito sem graça, depois, com a prática foi melhorando. Uma coisa que fiz e deu um aspecto bem melhor foi depois da rocha feita por algumas horas ( 3 horas mais ou menos) eu recobri a rocha com uma nata de cimento e halimeda e deu um aspecto bem natural, fica a dica.

Abraços e boa sorte.

Vc vende dessas rochas???